OPMERKING: In al mijn handleidingen ga ik uit van een situatie waarin een rehabilitator de verantwoordelijkheid neemt om op een ethisch correcte manier voor de dieren te zorgen. Je moet altijd proberen de stress voor de vogel tot een minimum te beperken, en aangezien vogels, net als mensen, niet allemaal hetzelfde zijn, kan creatief zijn inhouden dat je een probleem op verschillende manieren moet aanpakken! Als ik verschillende manieren zie om hetzelfde te doen, probeer ik dat op te schrijven in mijn handleidingen, maar het is altijd aan de rehabilitator om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Ik hoef niet te schrijven “ik raad aan om te doden” of “contact opnemen met een dierenarts” of “volgens de wet moet je …” want ik ga ervan uit dat de situatie waarin je het beste doet voor de vogel en dat je als rehabilitator, de grens hebben leren trekken zodat je niet in een ongewenste of illegale situatie terechtkomt. Er kan een eeuwige strijd zijn tussen wat je wilt en wat het beste is voor de vogel.
Er zijn ook veel factoren waarbij een vergelijkbare situatie verschillende resultaten kan opleveren. Bijvoorbeeld: toegang tot een dierenarts, tijdgebrek, gebrek aan kennis en eerdere ervaring kunnen onder meer grote verschillen veroorzaken in het behandel- en besluitvormingsproces en indirect ook het eindresultaat. Het kennen van de basis kan een enorm verschil maken in het stressniveau van kraaien. bijv. vermijd alles wat zwart of geruit is. Ze houden er instinctief niet van en het zorgt voor stress als ze zien dat je met iets zwarts te maken hebt.
Ik steek energie in mijn gidsen om het voor een rehabilitator gemakkelijker te maken om informatie te vinden en kennis te verspreiden.
Als je een manier ziet om mijn handleidingen te verbeteren, of een bug ziet, of iets wilt toevoegen, laat het me dan gerust weten!
Als je je zorgen maakt om iets te doen omdat het nieuw is, vraag dan andere rehabilitators of een dierenarts om hulp.
De handleidingen worden continu bijgewerkt, dus zorg ervoor dat u altijd de nieuwste versie downloadt van www.corvidlove.com

Denne guide er skrevet med hjælp fra en kråkefuglespecialist og rehabilitator, der har 20 års erfaring med kråkefugle.

BEMÆRK: Tvungen fodring må ikke startes med det samme. Du skal først analysere fuglens tilstand for at være sikker på, at den er klar til at blive tvangsfodret.
Det er en almindelig fejl hos uerfarne rehabilitatorer at starte med mad på én gang.
En fugl kan køles ned. Det kan også have sultet, og du må ikke straks starte med “almindelig mad”.
Hvis du alligevel gør det, vil fuglen ikke være i stand til at assimilere maden, og den har store problemer med fordøjelsesprocessen. Tvungen fodring kan endda dræbe en ung krage!

Så selvom en fugl tilsyneladende har sultet og døde på grund af. madmangel, skal du absolut ikke starte med at fodre den. Årsagen er, at du først skal hæve fuglens temperatur!

Se på de andre hjælpelinjer, der beskriver, hvad du skal gøre først inden tvangsfodring!
Vigtigt! En fugl, der ikke har den rigtige kropstemperatur, kan dø, hvis du tvinger den.

Har fuglen den rigtige temperatur? Godt, fortsæt med at læse denne vejledning.

For at få en idé om ernæringsstatus skal du først se på antallet af afføringspletter, volumen og afføringens udseende for at få en idé.

Hvis afføringen er mørk (næsten sort), ser den sandsynligvis godt ud.
Hvis afføringen er grøn (som galde), eller hvis der slet ikke er nogen afføring, lider kråkefuglen af ​​mangel på mad.
Hvis afføringen er hvid og den ser tør / pulverformig ud, eller hvis afføringen er virkelig løbende, ved du under alle omstændigheder, at nyrerne stadig fungerer, som de skal.

For at se om en fugl har brug for væske, skal du se nøje på området omkring fuglens øjne.
Når du ser, at blikket er lidt fraværende, er øjnene sunket lidt ned i øjenhullerne eller at huden omkring fuglens øjne er lidt krøllet, så er fuglen dehydreret.
Hvis fuglens næb er tørt indefra, eller der er et tykt, klæbrig slim, er det også et tegn på, at fuglen er dehydreret. Så kan du se på huden. Se efter et sted uden fjedre, eller du skal løfte fjedre, hvis der ikke er dele uden fjedre. Der skal du klemme et lille stykke hud og trække lidt. Så skal du se nøje på, hvad der sker med huden. Hvis det tager mere end 1 sekund, før huden er på plads igen, er fuglen dehydreret.
Et andet tegn på, at en fugl kan være dehydreret, er at den er sløv og svag.

Jeg starter fra en situation, hvor du ikke har en rehydratiseringsvæske til fugle, så her er en opskrift, hvordan man laver en sådan selv:

Endnu en gang! Fortsæt kun, hvis fuglen har den rigtige kropstemperatur (ikke kun den omgivende temperatur).
Tag 15 ml lunkent vand (almindeligt vand, der er kogt) + en knivspids sukker eller 1 dråbe honning + 5 saltkorn. Temperatur. Hvis det er vanskeligt, blandes det til en større mængde, fordi det er lettere at kontrollere temperaturen på væsken (f.eks. Alt i opskriften gange 10). Det koster stadig intet at fremstille væsken.

Hvis fuglen er meget ung (fugl, der ikke er ved at forlade reden), skal du tage en kunstnerbørste (den mindste variant) og dyppe den i væsken og derefter “male” tungen (så tæt på kant som muligt!). Det bør ikke være en hel dråbe, bare lidt fugt på børsten. Skulle fuglen begynde at handle og prøve at suge børsten, er det et godt tegn.
Hvis fuglen er lidt ældre (næsten klar til at forlade reden eller ældre), kan du tage en pipette (1 ml) eller en sprøjte med en dejlig tud (f.eks. insulinsprøjte). Giv maksimalt 1 dråbe ad gangen, helt på kanten af ​​næbbet.